Wie Man Eine Viktorianische Veranda Wieder Aufbaut


Wie Man Eine Viktorianische Veranda Wieder Aufbaut

Ein fertiger Abschnitt der Veranda zeigt die warme, einladende Wirkung des eleganten ursprünglichen Designs, das aus einem einfachen Muster von kurvigen X's und O's besteht.

Ein fertiger Abschnitt der Veranda zeigt die warme, einladende Wirkung des eleganten ursprünglichen Designs, das aus einem einfachen Muster von kurvigen X's und O's besteht.

Meine Frau Trudie und ich besitzen seit 1986 ein volks- viktorianisches Sommerhaus am Ufer des Lake George in New York. Über zwei Jahrzehnte lang haben wir Dutzende von Reparatur- und Wartungsprojekten durchgeführt, um die Rutsche des Hauses vor dem Kollaps zu stoppen.

Nachdem wir 2002 ganztägig umgezogen sind, haben wir die Arbeit erheblich verstärkt. Unser jüngster Job war der Ersatz der großen, aufwendig mit Balustraden versehenen, 130 Jahre alten Rundum-Veranda, die so beschädigt war, dass der Ersatz die einzige echte Option war. Ich setze meinen technischen Hintergrund ein, um zu versuchen, das strukturelle Design zu verbessern und zukünftige Wasserschäden einzudämmen. Ich entschied mich, die verzierte hölzerne Balustrade mit Rollläden aus einem (hoffentlich) witterungsbeständigen PVC-Schaum zu gestalten.

Originales Rätsel

Die aufwendige Lebkuchenbalustrade zu duplizieren war eine Herausforderung. Das ursprüngliche Geländer der 1880er Jahre bestand aus vielen Einzelteilen: einer oberen und unteren Schiene, die jeweils 2 "x 3" maßen, mit Schlitzen, um einzelne Balusterstücke zu befestigen; einzelne Balusterabschnitte in Form eines schmalen, stilisierten X, so dass sich O dort bildet, wo sich zwei Stücke treffen; und separate Holzfüllstücke, die in die offene Oberseite und Unterseite des X eingepasst sind. Das Füllstück sollte Wasser aus dem unteren Schlitz heraushalten - aber über 130 Jahre hinweg hatte sich die Farbe verschlechtert, und Wasser war in den unteren Schlitz eingedrungen, was die untere Schiene zum Verrotten brachte.

Jims neue Baluster-Sektionen (rechts und Mitte) sind etwas länger als die Originale - ein Design-Tweak, der Wasserschäden verhindern soll -, aber ansonsten eine exakte Übereinstimmung.

Jims neue Baluster-Sektionen (rechts und Mitte) sind etwas länger als die Originale - ein Design-Tweak, der Wasserschäden verhindern soll -, aber ansonsten eine exakte Übereinstimmung.

Ich beschloss, die Konstruktion zu optimieren, um das Problem des Wassereinschlusses in der unteren Schiene zu lösen, also verlängerte ich die Baluster und schichtete sie zwischen zwei separaten oberen und unteren Schienen ein, ohne das Füllstück und den Wassereinfangschlitz. Da die Baluster ursprünglich mit der Hand geschnitten wurden und viele sich im Laufe der Jahre auch verzogen oder geschrumpft hatten, musste man die ursprünglichen Abmessungen bestimmen, um etwas zu versuchen. Ich begann, indem ich die Umrisse einiger Baluster auf Pergament zeichnete, fand aber, dass es keine einheitliche Form gab. Ich versuchte zu denken, wie die ursprünglichen Handwerker die Formen geschaffen haben könnten, und nahm an, dass sie einfache Radien mit symmetrischer Anordnung verwendet hätten. Ich zeichnete mehrere Versionen auf Pergament und verglich diese mit mehreren Originalstücken und entschied schließlich, dass das Design wahrscheinlich einfache 4-Zoll-Bögen für alle Formen beinhaltete. Als ich das in voller Größe aufzeichnete, sah es wie eine vernünftige Reproduktion der Originale aus.

Materielle Entscheidungen

Nachdem ich das Design fertiggestellt hatte, bat ich einige Firmen um Angebote, die Baluster für mich mit einem Wasserstrahlschneider oder einer ähnlichen Methode zu schneiden. Ein Unternehmen schlug vor, einen Produktions-Router zu verwenden, aber die Kosten waren für ein Do-it-yourself-Budget unerschwinglich - etwa 20 US-Dollar für jedes der 350 Teile (oder fast 7.000 US-Dollar). Das brachte mich auf den Gedanken, dass ich vielleicht eine einfache Sperrholzschablone machen und sie mit meinem eigenen 2-PS-Plungerfräser aus Kiefernholz schneiden könnte. Ich habe ein paar 1/4 "Spiral-Fräser und versuchte einige Schnitte auf Holzabfällen. Es dauerte mehrere Durchgänge, um die Schnitttiefe zu erhalten, und Standard 3/4" oder 11/16 "Holz nicht sehr gut mit der vorhandenen Balustrade Dicke Nun, ich experimentierte mit verschiedenen Dekorplatten, aber sie waren schwer und schnitten nicht gut mit dem Router, und ich hatte Angst, dass die Harze die Sonne und die Feuchtigkeit nicht überleben würden.Ich brauchte ein besseres Material, eines, das widerstandsfähig wäre Ich konnte es leicht verformen, und ich konnte es endlich in PVC-Platten finden, die in verschiedenen lokalen Baumärkten erhältlich waren.

Ich kaufte eine Probe von 20 Fuß Länge, um zu sehen, wie gut das Material mit meinem Router schneiden würde. Ich musste eine 1x10 nominale Größe (9 1/4 "tatsächliche Breite) kaufen, um die volle 8" Breite zu ergeben. Der erste Schritt war, genaue 8 "x 18" Zuschnitte (die grundlegende Balusterform) zu schneiden. Die Breite war kritisch, weil 14 Stücke nur den 112 "Pfostenabstand erfüllen würden. Das Material schnitt einfach mit normalen Hartmetallsägeblättern unter Verwendung einer Tischsäge und einer Radialarmsäge. Ich verwendete Anschläge, um 14 Rohlinge von der 20 'Länge zu schneiden Die kleineren Teile ließen sich leichter an der Tischsäge kontrollieren, wo ich zuerst eine Seite und dann die zweite Seite mit genau 8 "wegschneiden konnte, so dass beide Seiten die gleiche Schnittkante hatten (die hergestellten Kanten waren leicht gewölbt) ). Diese gingen zurück zur Radialarmsäge, wo ich einen Produktionsstop verwendete, um die genaue Länge zu erhalten, die für jedes Stück benötigt wurde - Präzision war der Schlüssel, um die Scroll-Vorlagen funktionieren zu lassen. Weil es viele Kürzungen gab, verteilte ich den Job über mehrere Tage.

Die Baluster schneiden

EIN

Um die Baluster zu schneiden, habe ich ein paar einfache Vorlagen erstellt. Der erste, für das Hauptmuster [EIN], wurde entworfen, um einen Quadranten der Baluster-Seite zu schneiden und bestand aus 3/4 "Kabinettsperrholz mit einer Form, die um die Außenseite der Fräserbasisplatte führen würde. Jeder Baluster wurde in der Schablone in Position gebracht und festgeklemmt (so Stücke konnten nicht rutschen und ruinieren die fertige Form.) Die zweite Vorlage [B] war entworfen, um das dreieckige Fenster innerhalb der oberen und unteren Teile jedes Abschnitts zu schneiden.

Dreieckiges Fenster schneiden

B

Um genaue Radien zu erhalten, habe ich eine selbstgebaute Radiusstange verwendet, um den Router zum größeren zu führen, und dann eine 2 "Stahlscheibe an dem Holz für den kleineren Radius befestigt.Ich benutzte einen sich hin- und herbewegenden Spindelschleifer, um das Holz der Stahlunterlegscheibe zu entsprechen. Ich habe die einzelnen Teile der Schablone mit Antriebsschrauben gesichert.

Ich habe mit verschiedenen Schnitttiefen experimentiert, um zu sehen, wie gut ich mit zwei oder drei Schnitten umgehen kann, aber ich konnte die gesamte 7/8 "Dicke in einem Durchgang schneiden. Das war wichtig, da es mehr als 2.000 separate Schnitte geben würde Operationen, und Verdoppelung oder Verdreifachung, die viel Zeit hinzugefügt hätten. Es gab von Zeit zu Zeit ein leichtes Geschwätz (Rauheit) in den Schnitten, aber das gab der Kante ein Aussehen ähnlich der Bandsäge, die an den ursprünglichen Baluster geschnitten wurde.

Chips waren ein Problem, da der Router einen flauschigen, sperrigen Müll produziert. Unter der Schablone für die vier Außenschnitte mit dem nach unten gerichteten Spiralbohrer lege ich meinen Werkstaubesammler unter Verwendung eines Standard-Druckstops als Schlauchverbindung auf. Dies war sehr effektiv und erzeugte sehr wenig flüchtigen Staub. Zusätzlich half die Luft, die der Staubsammler um den Schneideinsatz herumführte und durch den Schneidschlitz half, die Späne aus dem Schnitt zu nehmen und das Material und das Gebiss zu kühlen.

Für den Fensterausschnitt - eine dreieckige Öffnung oben und unten an jedem Baluster - brauchte ich ein nach oben führendes Gebiss (die Abwärtsspirale würde das anfängliche Eintauchen durch das Material nicht erlauben). Ich benutzte eine Staubhaube in der Nähe des Schnitts, aber es war nicht ganz effektiv beim Einfangen der Chips. (Es könnte besser gewesen sein, ein Startloch zu bohren und dafür auch das Abwärtsspiralbohrer und das Vakuumsystem zu verwenden.)

Als Ingenieur bin ich immer daran interessiert, wie meine Zeit mit den Kosten für die Bezahlung einer anderen Person verglichen wird. In allen kombinierten Operationen habe ich nur 8 bis 10 Minuten für die Herstellung jedes Balusters aufgewendet.

Schienenreflexionen

Als nächstes habe ich die Schienen angegangen. In der ursprünglichen Konstruktion war die geschlitzte untere Schiene eine Wasserfalle, die anfällig für Fäulnis war. Mein Entwurf würde aus zwei oberen und zwei unteren Schienen bestehen. Die Oberseite bestand aus zwei 1 "x 2" rechteckigen Stücken. Der Boden hatte die gleichen Gesamtabmessungen sowie eine Neigung von 15 Grad, um Wasser zu schütten. Das Schienenmaterial musste stark, steif und verrottungsfest sein. Da ich im Vorjahr das Verandendeckel ersetzt hatte, hatte ich übrig gebliebene Mahagoni-Terrassendielen mit den Maßen 5/4 "x 3 1/2". Ich benutzte meine Tischsäge und Joiner, um einige Probestücke auf die 2 "Breite zu schneiden, dann baute ich ein paar kurze Abschnitte zusammen, um zu sehen, wie es funktionierte und aussah. Als ich die Kosten des Deckmaterials mit mehreren anderen Alternativen verglich, war es das Am wenigsten teure Option.

Die Balustrade zusammenbauen

C

Die Montage war einfach. Eine obere und untere Schiene wurden auf den Boden gelegt, die Baluster entlang der Länge angeordnet, und die zweite Schiene wurde oben platziert [C]. Ich quadrierte die lockere Einheit und fuhr mit 2 1/2 "verzinkten Ziernägeln in jede Ecke. Als nächstes klopfte ich die Baluster in die vertikale Ausrichtung und setzte die Anordnung wieder zusammen, dann fuhr ich vier Nägel in jeden Baluster an gegenüberliegenden Ecken Es dauerte nur 25 Minuten, um einen Abschnitt in voller Länge zu montieren.

Anbringen der Balustrade

D

Ich wählte Taschenschrauben, um die Geländerprofile an den Pfosten zu befestigen, und legte Löcher, um sie in die oberen und unteren Schienen zu legen, nachdem ich die Schienen in meinem Geschäft auf Länge geschnitten hatte [D]. Ich machte einen Abstandhalter, um die Taschenschraubenvorrichtung genau in dem gleichen Abstand von dem Ende jeder Schiene zu positionieren. (Meine Bohrlehre von Kreg wird mit einem Spezialbohrer geliefert, der die Vertiefung und die Führungslöcher in einer einfachen Operation erzeugt). Nachdem die Schienen auf der Veranda installiert worden waren, fügte ich zusätzliche Taschenschrauben an der oberen inneren Schiene hinzu, um etwas zusätzliche Festigkeit für seitliche Lasten bereitzustellen. Ich dachte mir, jede Schraube sollte 200 bis 300 Pfund Schub halten können, so dass drei Schrauben über jedem Abschnitt eine Anfangskapazität von 600 bis 900 Pfund seitlich an den Enden ergeben, während die 10 Schrauben in jedem 112 "Abschnitt 2.000 bis 3.000 unterstützen können Wir sind immer noch vorsichtig, die Anzahl der Menschen auf der Schiene zu begrenzen.

Für die obere Schiene entschieden wir uns, eine 5/4 "x 4" Mahagoni-Vierkant-Terrassendiele zu verwenden. Während diese nicht den 15-Grad-Wasserabwurfwinkel der Originalschienen haben, können Sie oben ein Weinglas oder eine Bierflasche aufsetzen - eine nützliche Funktion.

Nachdem die Profile installiert waren, grundierte ich das Holz und füllte die Nagellöcher mit Holzfüller, und die Taschenschraubenlöcher mit Stöpseln wurden speziell für meine Schablone hergestellt. Ich malte auch eine Basisschicht von weichem Glanzweiß auf dem PVC und dem Mahagoni. Während wir noch darüber nachdenken, ob wir die Schienen wie die Originale grün lackieren wollen, genießen wir die Balustrade. Die Akzentfarbe kann warten.

Autor Des Artikels: Alexander Schulz. Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.

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