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Erhaltungsbescheid Nr. 2, Teil Ii


Erhaltungsbescheid Nr. 2, Teil Ii

< Teil 1: Alles über historische Mörser
Budgetierung und Terminplanung Auswahl des Auftragnehmers Durchführung der Arbeiten Sichtprüfung des Mörtels und des Mauerwerks Zusammenfassung Fazit Weiter gehen

Budgetierung und Terminplanung

schlechtes Gelenk

Eine mechanische Schleifmaschine, die unsachgemäß zum Ausschneiden der horizontalen Verbindung und inkompatiblen Umsetzen verwendet wurde, hat den Ziegel aus dem 19. Jahrhundert ernsthaft beschädigt.
Foto: NPS-Dateien.

Das Reponieren ist aufgrund des Ausmaßes an Handarbeit und speziellen Materialien sowohl teuer als auch zeitaufwendig. Es ist vorzuziehen, nur die Bereiche zu replizieren, die Arbeit erfordern, anstatt eine ganze Wand, wie oft angegeben. Wenn jedoch 25 bis 50 Prozent oder mehr einer Wand neu geortet werden müssen, kann die Neupositionierung der gesamten Wand kosteneffektiver sein als die Neupositionierung von Punkten.

Eine vollständige Rückverlagerung kann auch dann sinnvoller sein, wenn der Zugang schwierig ist und teure Gerüste errichtet werden müssen (es sei denn, der Großteil des Mörtels ist gesund und es ist unwahrscheinlich, dass er in absehbarer Zeit ersetzt werden muss). Jedes Projekt erfordert eine Beurteilung aufgrund einer Vielzahl von Faktoren. Wenn man dies zu Beginn erkennt, wird verhindert, dass viele Arbeitsplätze zu teuer werden.

Bei der Planung müssen saisonale Aspekte zuerst berücksichtigt werden. Im Allgemeinen verhindern Wandtemperaturen zwischen 8 und 38 Grad Celsius das Einfrieren oder übermäßige Verdunsten des Wassers im Mörtel. Im Idealfall sollte das Reponieren im Schatten erfolgen, fern von starker Sonneneinstrahlung, um den Trocknungsprozess insbesondere bei heißem Wetter zu verlangsamen. Gegebenenfalls kann für Großprojekte mit entsprechenden Gerüstmodifikationen Schatten vorgesehen werden.

Die Beziehung der Abweisung zu anderen am Gebäude vorgeschlagenen Arbeiten muss ebenfalls anerkannt werden. Wenn z. B. eine Entfernung oder Reinigung der Farbe erwartet wird und wenn die Mörtelfugen grundsätzlich gesund sind und nur eine selektive Rückstellung benötigen, ist es im Allgemeinen besser, die Rückstellung bis nach Beendigung dieser Aktivitäten zu verschieben. Wenn der Mörtel jedoch stark erodiert ist und die Feuchtigkeit tief in die Wand eindringt, sollte die Reinigung vor der Reinigung erfolgen. Verwandte Arbeiten, wie zum Beispiel strukturelle oder Dachreparaturen, sollten so geplant werden, dass sie das Umsetzen nicht stören und dass alle Arbeiten maximalen Nutzen aus errichteten Gerüsten ziehen können.

Gebäudemanager müssen auch die Schwierigkeiten erkennen, die ein Repointing-Projekt verursachen kann.

Der Prozess ist zeitaufwändig und das Gerüst muss möglicherweise für eine längere Zeit an Ort und Stelle bleiben. Die Vorbereitung der Verbindung kann ziemlich laut sein und kann große Mengen an Staub erzeugen, der kontrolliert werden muss, insbesondere an Lufteinlässen, um die menschliche Gesundheit zu schützen, und auch dort, wo er die Maschinen beschädigen könnte. Die Zugänge können von Zeit zu Zeit blockiert werden, was den Zugang für Mieter und Besucher erschwert. Natürlich müssen Gebäudeverwalter die Umstellungsarbeiten mit anderen Veranstaltungen auf der Baustelle koordinieren.

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Auswahl des Auftragnehmers

Der ideale Weg, einen Bauunternehmer zu wählen, ist, sachkundige Besitzer von kürzlich renovierten historischen Gebäuden nach Empfehlungen zu fragen. Qualifizierte Auftragnehmer können dann Listen anderer Repointing-Projekte zur Inspektion bereitstellen. Üblicherweise wird der Auftragnehmer für ein Repointierungsprojekt jedoch durch einen Ausschreibungsprozess ausgewählt, über den der Kunde oder Berater nur eine begrenzte Kontrolle hat. In dieser Situation ist es wichtig sicherzustellen, dass in den Spezifikationen festgelegt wird, dass Steinmetze mindestens fünf Jahre Erfahrung mit der Umwidmung historischer Mauerwerksgebäude haben müssen, um für das Projekt bieten zu können. Verträge werden an den niedrigsten verantwortlichen Bieter vergeben, und Bieter, die bei anderen Projekten schlecht abgeschnitten haben, können auf dieser Grundlage normalerweise ausgeschlossen werden, selbst wenn sie die niedrigsten Preise haben.

Die Vertragsunterlagen sollten Einheitspreise sowie ein Basisgebot verlangen. Die Stückpreisfestsetzung zwingt den Auftragnehmer, im Voraus zu bestimmen, welche Kostenerhöhungen oder -reduktionen für Arbeiten gelten, die vom Umfang des Basisgebots abweichen. Wenn der Bauunternehmer zum Beispiel fünfzig Fuß weniger Steinversatz als auf den Vertragsunterlagen angegeben hat, aber 30 Fuß mehr Ziegelrückverlagerung, wird es leicht sein, den endgültigen Preis für die Arbeiten zu bestimmen. Beachten Sie, dass für jede Art von Arbeit - Steinverwerfung, Steinrücknahme oder ähnliche Gegenstände - ein eigener Stückpreis gilt. Der Stückpreis sollte auch Mengen widerspiegeln; Ein linearer Fuß, der an fünf verschiedenen Punkten zeigt, ist teurer als fünf zusammenhängende lineare Füße.

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Ausführung der Arbeit

Testfelder

schlechtes Repointing

Unqualifiziertes Repointing hat den Charakter dieses Gebäudes aus dem späten 19. Jahrhundert negativ beeinflusst.
Foto: NPS-Dateien.

Diese Panels werden vom Auftragnehmer unter Verwendung der gleichen Techniken vorbereitet, die für den Rest des Projekts verwendet werden. Es können mehrere Plattenpositionen - vorzugsweise nicht an der Vorderseite oder an anderen gut sichtbaren Stellen des Gebäudes - erforderlich sein, um alle Arten von Mauerwerk, Fugenarten, Mörtelfarben und andere Probleme zu berücksichtigen, die bei der Arbeit auftreten können.

Wenn beispielsweise auch Reinigungstests durchgeführt werden sollen, sollten diese am selben Ort durchgeführt werden. Normalerweise ist eine 3 Fuß mal 3 Fuß große Fläche für das Mauerwerk ausreichend, während für das Mauerwerk eine etwas größere Fläche erforderlich sein kann. Diese Panels stellen einen akzeptablen Arbeitsstandard dar und dienen als Benchmark für die Bewertung und Annahme nachfolgender Arbeiten am Gebäude.

Gemeinsame VorbereitungAlter Mörtel sollte bis zu einer Mindesttiefe von 2 bis 2 1/2 mal der Breite der Fuge entfernt werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten und Mörtel- "Ausbrüche" zu verhindern. Bei den meisten Ziegelfugen erfordert dies eine Entfernung des Mörtels bis zu einer Tiefe von ungefähr 1 Zoll; Für Steinmauerwerk mit breiten Fugen muss der Mörtel bis zu einer Tiefe von einigen Zentimetern entfernt werden. Jeder lose oder zerbrochene Mörtel über diese Mindesttiefe hinaus sollte ebenfalls entfernt werden.

Obwohl einige Schäden unvermeidlich sein können, kann eine sorgfältige Vorbereitung der Verbindung dazu beitragen, Schäden an Mauersteinen zu begrenzen. Die traditionelle Art, alten Mörtel zu entfernen, besteht in der Verwendung von Handmeißeln und Maischenhämmern. Obwohl diese Methode arbeitsintensiv ist, stellt sie in den meisten Fällen die geringste Gefahr für Schäden an historischen Mauersteinen dar und erzeugt das beste Endprodukt.

Die gebräuchlichste Methode zur Entfernung von Mörtel ist jedoch die Verwendung von Motorsägen oder Schleifmaschinen. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen durch ungelernte Maurer kann für historisches Mauerwerk, insbesondere für weiche Ziegel, katastrophal sein. Die Verwendung von Motorsägen an Wänden mit dünnen Fugen, wie die meisten Ziegelwände, führt fast immer zu Schäden an den Mauersteinen durch Bruch der Kanten und Überschneidungen am Kopf oder an vertikalen Fugen.

Kleine pneumatisch betriebene Meißel können jedoch in der Regel sicher und effektiv zum Entfernen von Mörtel an historischen Gebäuden verwendet werden, solange die Maurer die angemessene Kontrolle über die Ausrüstung behalten. Unter bestimmten Umständen können dünne Diamantschleifmaschinen verwendet werden, um horizontale Verbindungen nur auf hartem Portlandzementmörtel auszuschneiden, wie es bei den meisten gemauerten Gebäuden aus dem frühen 20. Jahrhundert üblich ist. Gewöhnlich entfernen automatische Werkzeuge den alten Mörtel am besten, ohne die Mauersteine ​​zu beschädigen, wenn sie in Kombination mit Handwerkzeugen als Vorbereitung für das Reponieren verwendet werden.

Wo horizontale Fugen gleichmäßig und ziemlich breit sind, kann es möglich sein, eine kraftbetriebene Mauerwerkssäge zu verwenden, um die Entfernung von Mörtel zu unterstützen, beispielsweise durch Schneiden entlang der Mitte der Verbindung; Die endgültige Mörtelentfernung von den Seiten der Fugen sollte immer noch mit einem Handmeißel und einem Hammer erfolgen. Dichtschneidemesser mit Diamantklingen können manchmal erfolgreich verwendet werden, um Fugen auszuschneiden, ohne das Mauerwerk zu beschädigen. Schleifer sind langsam; Sie rotieren nicht, sondern vibrieren mit sehr hohen Geschwindigkeiten und minimieren so die Möglichkeit von Schäden an Mauersteinen.

Obwohl mechanische Werkzeuge unter begrenzten Umständen sicher verwendet werden können, um horizontale Verbindungen in Vorbereitung auf das Umfallen auszuschneiden, sollten sie niemals an vertikalen Verbindungen verwendet werden, da die Gefahr des Verrutschens und des Einschneidens in den Ziegel oberhalb oder unterhalb des vertikalen Gelenks besteht. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen zur Entfernung von Mörtel ohne Beschädigung der umgebenden Mauerwerkselemente erfordert auch hochqualifizierte Maurer, die in der Arbeit an historischen Mauerwerksbauten erfahren sind. Unternehmer sollten ihre Kenntnisse über Elektrowerkzeuge vor deren Verwendung nachweisen.

Die Verwendung eines dieser Elektrowerkzeuge kann auch auf harten Steinen, wie Quarzit oder Granit, annehmbarer sein als auf Terrakotta mit seiner glasartigen Glasur oder auf weichem Ziegelstein oder Stein. Das Testpanel sollte die Annehmbarkeit von Elektrowerkzeugen bestimmen. Wenn Elektrowerkzeuge zugelassen werden sollen, sollte der Auftragnehmer ein Qualitätskontrollprogramm einrichten, um die Ermüdung der Arbeitskräfte und ähnliche Variablen zu berücksichtigen.

Mörtel sollte sauber von den Mauerwerkeinheiten entfernt werden, wobei rechtwinklige Ecken an der Rückseite des Schnitts verbleiben. Vor dem Füllen sollten die Fugen mit einem Wasserstrahl gespült werden, um alle losen Partikel und Staub zu entfernen. Zum Zeitpunkt der Befüllung sollten die Fugen feucht sein, aber kein stehendes Wasser vorhanden sein. Für Mauerwerkswände - Kalkstein, Sandstein und Ziegelstein - die extrem saugfähig sind, wird empfohlen, dass ein kontinuierlicher Wassernebel für einige Stunden aufgetragen wird, bevor das Umfallen beginnt.

Backstein Bauernhaus

Gerüste wurden errichtet, so dass die Mitarbeiter des National Park Service die Giebel und Kamine des 1850 Spangler Farmhouse im Gettysburg Nation Military Park neu aufstellen konnten.Foto: NPS-Dateien

Mörtel VorbereitungMörtelkomponenten sollten sorgfältig gemessen und gemischt werden, um die Einheitlichkeit der visuellen und physikalischen Eigenschaften sicherzustellen.

Trockene Zutaten werden nach Volumen gemessen und vor der Zugabe von Wasser gründlich gemischt.

Sand muss in einem feuchten, lockeren Zustand hinzugefügt werden, um ein Überschleifen zu vermeiden.

Mörtel wird normalerweise durch Zugabe von Wasser vorhydratisiert, so dass er einfach zusammenhält und so für eine gewisse Zeit stehen bleibt, bevor das letzte Wasser zugegeben wird. Die Hälfte des Wassers sollte zugegeben werden, gefolgt von Mischen für ungefähr 5 Minuten. Das restliche Wasser sollte dann in kleinen Portionen zugegeben werden, bis ein Mörtel der gewünschten Konsistenz erreicht ist. Die Gesamtmenge an erforderlichem Wasser kann von Charge zu Charge variieren, abhängig von den Wetterbedingungen.

Es ist wichtig, das Wasser aus zwei Gründen so gering wie möglich zu halten: Erstens ist ein trockenerer Mörtel sauberer zu verarbeiten, und er kann dicht in den Fugen verdichtet werden; Zweitens, ohne überschüssiges Wasser zu verdampfen, härtet der Mörtel ohne Schwindrisse aus. Mörtel sollte innerhalb von etwa 30 Minuten nach dem letzten Mischen verwendet werden, und "Nacherwärmung" oder Hinzufügen von mehr Wasser sollte nicht erlaubt sein.

Mit Kalkspachtel Mörtel herstellen.
Mörtel mit Kalkkitt und Sand, manchmal als Raufutter oder natürlich Zeug bezeichnet, sollte nach Volumen gemessen werden, und erfordern möglicherweise etwas andere Proportionen von denen mit Kalkhydrat verwendet. Normalerweise wird kein zusätzliches Wasser benötigt, um eine verarbeitungsfähige Konsistenz zu erreichen, da bereits genügend Wasser im Kitt enthalten ist. Sand wird zuerst proportioniert, gefolgt von dem Kalkspachtel, dann für fünf Minuten gemischt oder bis der ganze Sand gründlich mit dem Kalkspachtel überzogen ist.Aber das Mischen im vertrauten Sinne des Umdrehens mit einer Hacke mag manchmal nicht ausreichen, wenn man die bestmögliche Leistung aus einem Kalkspachtelmörtel erzielen will.

Obwohl die alte Praxis des Hackens, Schlagens und Rammens des Mörsers weitgehend in Vergessenheit geraten ist, haben aktuelle Feldarbeiten bestätigt, dass Kalkkitt und Sand mit einem Holzhammer oder Axtgriff gerammt und geschlagen werden können, durch Schneiden mit einer Hacke deutlich verbessert werden können Performance. Die Intensität dieser Aktion erhöht den gesamten Kalk / Sand-Kontakt und entfernt überschüssiges Wasser durch Verdichten der anderen Bestandteile. Bei größeren Projekten kann es auch vorteilhaft sein, eine Mörtelpfannenmühle zum Mischen zu verwenden. Mörtelpfannenmühlen, die in Europa eine lange Tradition haben, stellen einen überlegenen Kalkspachtelmörtel her, der mit den heutigen modernen Paddel- und Trommelmischern nicht erreichbar ist.

Bei größeren Umschmelzprojekten können Kalkspachtelmasse und Sand vorab gemischt und unbegrenzt gelagert werden, auf oder neben der Baustelle, so dass auf der Baustelle keine Sandhaufen mehr erforderlich sind. Diese Mischung, die feuchtem braunen Zucker ähnelt, muss vor der Luft in verschlossenen Behältern mit einem nassen Stück Sackleinen über der Oberseite geschützt oder in einem großen Plastikbeutel versiegelt werden, um Verdunstung und vorzeitige Karbonisierung zu verhindern. Die Mischung aus Kalkkitt und Sand lässt sich Monate später ohne zusätzliches Wasser zu einem bearbeitbaren plastischen Zustand zusammenfügen.

Wenn Portlandzement in einem Kalk - und Sandmörtel - Typ O (1: 2: 9) oder Typ K (1: 3: 11) angegeben wird - sollte der Portlandzement erst zu einer Slurry - Paste gemischt werden, bevor er zu der Kalkspachtel und Sand. Dies stellt nicht nur sicher, dass der Portlandzement gleichmäßig in der Mischung verteilt ist, sondern, wenn trockener Portlandzement zu den nassen Bestandteilen hinzugefügt wird, neigt er dazu, "aufzugehen", was die Dispersion gefährdet. (In der Regel muss dem Kalkspachtel und Sand trotzdem Wasser hinzugefügt werden, sobald der Portlandzement eingeführt ist.) Irgendwelche Farbpigmente sollten in diesem Stadium hinzugefügt werden und für volle fünf Minuten gemischt werden. Der Mörtel sollte innerhalb von 30 Minuten bis 1 Stunde verwendet werden und sollte nicht erneut angelassen werden. Nach der Zugabe von Portlandzement kann der Mörtel nicht mehr gelagert werden.

Das Gelenk füllen

Kelle

Wo vorhandener Mörtel in einer Tiefe von mehr als 1 Zoll entfernt wurde, sollten diese tieferen Bereiche zuerst gefüllt werden, wobei der neue Mörtel in mehreren Schichten verdichtet wird. Die Rückseite der gesamten Verbindung sollte sukzessive gefüllt werden, indem man ungefähr 1/4 Zoll Mörtel aufträgt und ihn gut in die hinteren Ecken packt. Diese Anwendung kann sich mehrere Fuß entlang der Wand erstrecken. Sobald der Mörtel die Daumendruckhärte erreicht hat, kann eine weitere 1/4 Zoll Mörtelschicht - ungefähr die gleiche Dicke - aufgetragen werden. Mehrere Schichten werden benötigt, um die Verbindung mit der Außenfläche des Mauerwerks bündig zu füllen. Es ist wichtig, dass jede Schicht Zeit hat, sich auszuhärten, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird; Der Großteil der Mörtelschrumpfung tritt während des Härtungsprozesses auf und die Schichtbildung minimiert somit die Gesamtschrumpfung.

Wenn die letzte Mörtelschicht mit einem Daumenabdruck versehen ist, sollte das Gelenk so bearbeitet werden, dass es dem historischen Gelenk entspricht. Das richtige Timing der Werkzeuge ist wichtig für einheitliche Farbe und Aussehen. Wenn zu weich, wird die Farbe heller als erwartet, und Haarrisse können auftreten; wenn zu hart bearbeitet, kann es dunkle Streifen geben, die "Werkzeugverbrennung" genannt werden, und ein guter Verschluss des Mörtels gegen die Mauerwerkeinheiten wird nicht erreicht.

Wenn die alten Ziegel oder Steine ​​abgenutzte, abgerundete Kanten haben, ist es am besten, den fertigen Mörtel leicht von der Seite des Mauerwerks zu versenken. Diese Behandlung hilft, ein Gelenk zu vermeiden, das optisch breiter als das tatsächliche Gelenk ist; es wird auch die Erzeugung eines großen, dünnen Federrandes vermieden, der leicht beschädigt wird und somit Wasser aufnimmt. Nach dem Werkzeug kann überschüssiger Mörtel durch Bürsten mit einer Bürste aus Naturborsten oder Nylon von der Kante des Gelenks entfernt werden. Metallbürsten sollten niemals auf historischem Mauerwerk verwendet werden.

HärtungsbedingungenDie Vorverfestigung von Mörtel mit hohem Kalkgehalt - jene Mörtel, die mehr Kalk enthalten als Portlandzement, dh Typ O (1: 2: 9), Typ K (1: 3: 11) und gerader Kalk / Sand, Typ "L" (0: 1: 3) - findet ziemlich schnell statt, da Wasser in der Mischung an die poröse Oberfläche des Mauerwerks und durch Verdampfung verloren geht. Ein hoher Kalkmörtel (insbesondere Typ "L"), der zu schnell austrocknen gelassen wird, kann zu Kreidung, schlechter Haftung und schlechter Haltbarkeit führen. Periodisches Benetzen des neu gepunkteten Bereichs, nachdem die Mörtelfugen mit Daumenabdruck hart und fertig bearbeitet wurden, kann den Karbonisierungsprozess signifikant beschleunigen. Wenn machbar, kann das Vernebeln mit einem Handsprüher mit einer feinen Düse für einen oder zwei Tage nach dem Reponieren einfach sein. Lokale Bedingungen werden die Häufigkeit der Benetzung bestimmen, aber anfangs kann es so oft wie jede Stunde sein und allmählich auf alle drei oder vier Stunden reduziert werden. Die Wände sollten in den ersten drei Tagen nach dem Reponieren mit Sackleinen bedeckt sein. (Es darf Plastik verwendet werden, aber es sollte ausgestreckt und nicht direkt an die Wand gestellt werden.) Dadurch bleiben die Wände feucht und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Sobald die Karbonisierung des Kalks begonnen hat, wird es für viele Jahre weitergehen und der Kalk wird an Stärke gewinnen, wenn er in der Wand wieder zu Kalziumkarbonat wird.

Giebel

Dieser Giebel und die umgebende Mauer aus dem 18. Jahrhundert weisen deutlich unterschiedliche Mörtelfugen auf.
Foto: NPS-Dateien.

Den Mörser alternSelbst bei den besten Bemühungen, die vorhandene Mörtelfarbe, -textur und -materialien anzupassen, wird es normalerweise einen sichtbaren Unterschied zwischen den alten und neuen Arbeiten geben, teilweise weil der neue Mörtel auf die unverwitterten Teile des historischen Mörtels abgestimmt wurde.

Ein weiterer Grund für eine leichte Fehlanpassung kann sein, dass der Sand in dem alten Mörtel aufgrund der leichten Erosion des Kalks oder Zements stärker ausgesetzt ist. Obwohl Spot Spot Repointing im Allgemeinen vorzuziehen ist und einige Farbunterschiede akzeptabel sein sollten, ist es in manchen Fällen ratsam, wenn der Unterschied zwischen altem und neuem Mörtel zu extrem ist, den gesamten Bereich einer Wand oder ein ganzes Feature wie eine Bucht neu zu positionieren, um den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Mörtel zu minimieren.

Wenn die Mörtel richtig aufeinander abgestimmt sind, ist es normalerweise der beste Weg, mit den Farbunterschieden der Oberfläche umzugehen, die Mörser natürlich altern zu lassen. Andere Behandlungen zur Überwindung dieser Unterschiede, einschließlich der Reinigung der nicht umgestalteten Bereiche oder der Färbung des neuen Mörtels, sollten vor der Durchführung sorgfältig getestet werden.

Den neuen Mörser zu färben, um eine bessere Farbabstimmung zu erzielen, wird im Allgemeinen nicht empfohlen, aber in einigen Fällen kann er angebracht sein. Obwohl das Färben eine erste Übereinstimmung liefern kann, können die alten und neuen Mörtel mit unterschiedlichen Raten wittern, was nach einigen Saisons zu visuellen Unterschieden führt. Außerdem können die Mischungen, die zum Anfärben des Mörtels verwendet werden, für das Mauerwerk schädlich sein; zum Beispiel können sie Salze in das Mauerwerk einbringen, die zu Ausblühungen führen können.

Reinigung des neu gewählten Mauerwerks
(Siehe auch Preservation Brief # 1)

Wenn die Umstellungsarbeiten sorgfältig ausgeführt werden, ist nur eine geringe Reinigung erforderlich, um die kleine Menge Mörtel von der Kante der Verbindung nach den Werkzeugen zu entfernen. Dies kann mit einer steifen Naturborsten- oder Nylonbürste erfolgen, nachdem der Mörtel getrocknet ist, aber bevor er anfängt (1-2 Stunden). Ausgehärteter Mörtel kann in der Regel mit einem Holzpaddel oder ggf. einem Meißel entfernt werden.

Eine weitere Reinigung erfolgt am besten mit reinem Wasser und Naturborsten oder Nylonbürsten. Wenn Chemikalien verwendet werden müssen, sollten sie mit äußerster Vorsicht ausgewählt werden. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu einer Verschlechterung der Mauerwerksteile, zu einer Beschädigung des Mörtels, zu Mörtelverschmierungen und Ausblühungen führen. Neue Mörtelfugen sind besonders anfällig für Beschädigungen, da sie einige Monate nicht vollständig aushärten. Chemische Reiniger, insbesondere Säuren, sollten niemals auf trockenem Mauerwerk verwendet werden. Das Mauerwerk sollte immer vollständig mit Wasser eingeweicht werden, bevor Chemikalien aufgetragen werden. Nach der Reinigung sollten die Wände wieder mit klarem Wasser gespült werden, um alle Spuren der Chemikalien zu entfernen.

Wenn eine frisch nachgebildete Mauer zu reinigen ist, sollten mehrere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Zuerst sollte der Mörtel vor der Reinigung vollständig ausgehärtet sein. Dreißig Tage reichen normalerweise aus, abhängig von Wetter und Exposition; Wie bereits erwähnt, wird der Mörtel auch nach dem Aushärten weiter aushärten. Testpanels sollten vorbereitet werden, um die Auswirkungen verschiedener Reinigungsmethoden zu bewerten. Im Allgemeinen sollte auf frisch nachgebildeten Mauerwerkswänden nur Wasserwäsche mit sehr niedrigem Druck (100 psi), ergänzt durch steife Naturborsten oder Nylonbürsten, verwendet werden, außer auf glasierten oder polierten Oberflächen, wo nur weiche Tücher verwendet werden sollten.

Neue Konstruktionen "Blüte" oder Ausblühungen erscheinen gelegentlich in den ersten Monaten der Rückstellung und verschwinden normalerweise durch den normalen Prozess der Verwitterung. Wenn die Ausblühungen nicht durch natürliche Prozesse entfernt werden, ist der sicherste Weg, es zu entfernen, durch trockenes Bürsten mit steifen Natur- oder Nylonborstenpinseln, gefolgt von Nassbürsten. Salzsäure (Salzsäure), ist im Allgemeinen unwirksam, und es sollte nicht verwendet werden, um Ausblühungen zu entfernen. Es kann zusätzliche Salze freisetzen, die wiederum zu mehr Ausblühungen führen können.

Manchmal wird Oberflächenverpressung als Alternative zur Neupositionierung von Backsteingebäuden vorgeschlagen. Bei diesem Verfahren wird eine dünne Schicht Zementmörtel auf die Mörtelfugen und die Mörtel / Ziegel-Grenzfläche aufgetragen. Um wirksam zu sein, muss sich der Mörtel leicht auf die Oberfläche der Mauersteine ​​erstrecken, wodurch die Fuge optisch erweitert wird. Die Veränderung der gemeinsamen Erscheinung kann den historischen Charakter der Struktur in einem inakzeptablen Ausmaß verändern. Obwohl das Abdecken der Ziegel den Mörtel von der übrigen Seite der Ziegel abhalten soll, bleibt darüber hinaus ein gewisses Maß an Rückstand, das als "Verschleierung" bezeichnet wird, unvermeidlich. Die Oberflächenverpressung kann die umfangreichere Repositionierung nicht ersetzen, und sie ist keine empfohlene Behandlung für historisches Mauerwerk.

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Sichtprüfung des Mörtels und der Mauersteine

Ein einfacher In-situ-Vergleich hilft, die Härte und den Zustand des Mörtels und der Mauersteine ​​zu bestimmen. Beginnen Sie, indem Sie den Mörser mit einem Schraubenzieher abschaben und nach und nach mit einem kalten Meißel und einem Maurerhammer härter klopfen. Mauersteine ​​können auf die gleiche Art und Weise schonend getestet werden, indem sie mit dem Fingernagel abgeschabt werden. Diese relative Analyse, die von der 10-Punkte-Härteskala abgeleitet ist, die zur Beschreibung von Mineralien verwendet wird, liefert einen guten Ausgangspunkt für die Auswahl eines geeigneten Mörtels. (Es wird ausführlicher in "Das Russack System für Brick & Mortar Beschreibung" beschrieben, das in Selected Reading am Ende dieses Briefes aufgeführt ist.)

Mörtelproben sollten sorgfältig ausgewählt und an verschiedenen Stellen des Gebäudes gepflückt werden, um nach Möglichkeit einen nicht verwitterten Mörtel zu finden. Teile des Gebäudes wurden möglicherweise in der Vergangenheit neu gegliedert, während andere Bereiche Bedingungen unterliegen, die eine ungewöhnliche Verschlechterung verursachen. Es kann verschiedene Mörtelfarben geben, die aus verschiedenen Bauphasen stammen, oder Sand, der während der ersten Bauphase aus verschiedenen Quellen verwendet wurde. Jede dieser Situationen kann die visuellen oder physikalischen Eigenschaften, die für den neuen Mörtel erforderlich sind, falsch ablesen. Es sollten Variationen erwähnt werden, die möglicherweise die Entwicklung von mehr als einer Mischung erfordern.

1) Entfernen Sie mit einem Meißel und drei oder vier nicht bewitterten Proben des zu vermessenden Mörtels von mehreren Stellen des Gebäudes. (Legen Sie die größte Probe zur Seite - diese wird später für den Vergleich mit dem Deponierungsmörtel verwendet). Das Entfernen einer vollständigen Darstellung der Proben ermöglicht die Auswahl einer "durchschnittlichen" oder durchschnittlichen Mörtelprobe.

2) Zerkleinern Sie die restlichen Proben mit einem Holzhammer oder Hammer, falls erforderlich, bis sie in ihre Bestandteile getrennt sind. Es sollte eine gute Handvoll des Materials geben.

3) Untersuche die pulverisierte Portion - die Kalk- und / oder Zementmatrix des Mörtels. Beachten Sie insbesondere die Farbe. Es gibt eine Tendenz, historische Mörser mit weißen Bindemitteln zu denken, aber grauer Portlandzement war bis zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts verfügbar, und traditionelle Limetten waren auch manchmal grau. In einigen Fällen kann die natürliche Farbe des historischen Hefters eher grau als weiß sein. Der Mörtel kann auch gefärbt worden sein, um einen farbigen Mörtel zu erzeugen, und diese Farbe sollte an diesem Punkt identifiziert werden.

4) Das pulverförmige Material (die Kalk- und / oder Zementmatrix, die den Mörtel zusammenbindet) vorsichtig wegblasen.

5) Untersuchen Sie den Restsand und andere Materialien wie Kalksplitter oder Schalen mit einer Lupe mit geringer Vergrößerung (10-fach).

6) Notieren und notieren Sie den breiten Farbbereich sowie die unterschiedlichen Größen der einzelnen Sandkörner, Verunreinigungen oder anderen Materialien.

Andere Faktoren zu berücksichtigen

FarbeUnabhängig von der Farbe des Bindemittels oder von farbigen Zusätzen ist der Sand das Hauptmaterial, das dem Mörtel seine Farbe verleiht. Eine überraschende Vielfalt von Sandfarben kann in einer einzigen Probe von historischem Mörtel gefunden werden, und die unterschiedlichen Größen der Sandkörner oder anderer Materialien, wie unvollständig gemahlener Kalk oder Zement, spielen eine wichtige Rolle in der Textur des Umschmelzmörtels. Daher kann es bei der Bestimmung von Sand zum Umsetzen von Mörtel erforderlich sein, Sand aus mehreren Quellen zu gewinnen und sie zu kombinieren oder zu sortieren, um den Bereich der Sandfarben und Korngrößen in der historischen Mörtelprobe zu approximieren.

Zeige StilEine genaue Untersuchung der historischen Mauerwerksmauer und der Techniken, die bei der ursprünglichen Konstruktion verwendet wurden, tragen zur Erhaltung der visuellen Qualitäten des Gebäudes bei. Zeigerstile und die Methoden zu ihrer Herstellung sollten untersucht werden. Es ist wichtig, sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Gelenke zu betrachten, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der sie bearbeitet wurden und ob sie den gleichen Stil hatten. Einige Gebäude aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert haben zum Beispiel horizontale Fugen, die zurückgeharkt wurden, während die vertikalen Fugen bündig und verschmutzt wurden, um zu den Ziegeln zu passen und so die Illusion von horizontalen Bändern zu erzeugen. Zeigerstile können sich auch von einer Fassade zur anderen unterscheiden; Frontwände erhielten oft mehr Aufmerksamkeit auf Mörtel Detaillierung als Seiten- und Rückwände.

Tuckpointing ist nicht das richtige Repointing, sondern die Anwendung einer erhöhten Fugen- oder Kalkkittfuge über bündige Mörtelfugen. Penciling ist eine rein dekorative, lackierte Oberflächenbehandlung über eine Mörtelfuge, oft in einer kontrastierenden Farbe.

Mauerwerk EinheitenDie Mauersteine ​​sollten ebenfalls überprüft werden, damit alle Ersatzeinheiten zum historischen Mauerwerk passen. Innerhalb einer Wand kann eine breite Palette von Farben, Texturen und Größen vorhanden sein, insbesondere mit handgefertigtem Ziegelstein oder grob gemeißeltem, lokal abgebautem Stein. Ersatzeinheiten sollten sich eher in die gesamte Palette von Mauersteinen einfügen als in einen einzelnen Stein oder Stein.

Passende Farbe und Textur des UmspritzungsmörtelsDer neue Mörtel sollte zu den unverwitterten Innenteilen des historischen Mörtels passen. Der einfachste Weg, die Übereinstimmung zu überprüfen, besteht darin, eine kleine Probe der vorgeschlagenen Mischung herzustellen und sie bei einer Temperatur von ungefähr 70 Grad Celsius für ungefähr eine Woche aushärten zu lassen, oder sie kann in einem Ofen gebacken werden, um die Aushärtung zu beschleunigen; diese Probe wird dann aufgebrochen und die Oberfläche mit der Oberfläche der größten "gespeicherten" Probe des historischen Mörtels verglichen.

Wenn durch die Verwendung von natürlichem Sand oder gefärbten Zuschlagstoffen wie zerbrochenem Marmor oder Ziegels


Autor Des Artikels: Alexander Schulz. Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.

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