Finishing Basics Für Holz Und Fußböden

Oberflächen für Fußböden
Holzböden im frühen Amerika wurden häufig geputzt, aber selten mit etwas behandelt, das den heutigen Finish-Optionen nahekommt. Die frühesten Holzböden bestanden aus einfachen, breiten Brettern, etwa 1½ "dick, im Norden aus östlicher Weißkiefer, im Süden aus gelber Kiefer oder Zypresse. Die Kolonisten schrubbten ihre Bretterböden regelmäßig mit Lauge und Wasser, wodurch das Holz a matte, grau-braune Abgüsse In georgianischen Häusern aus dem 18. Jahrhundert waren die breiten Dielenböden ausgeklügelter in der Konstruktion, mit Splinten oder Dübeln, die die Bretter miteinander verbanden, aber die Bretter blieben meistens kahl.

Wenn es verfügbar war, wurde die Farbe in Mustern auf den Boden aufgetragen, wodurch Farbe und optische Anziehungskraft auf andere, teurere Materialien wie Schachbrettmuster oder geometrische Formen, die Marmorfliesen nachahmen, gestreifte Muster, die an venezianische Teppiche erinnern, oder Schablonenränder, die auf Teppichen hindeuteten, hindeuteten.

Ob bemalt oder nackt, breitbrettige Nadelhölzer hielten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts den Boden in großen und kleinen Häusern. Was die Böden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts radikal veränderte, war die Umstellung auf Nut- und Federbretter. Lange, schmale Bretter, ungefähr 3 "breit, in reichen Harthölzern einschließlich Eiche oder Walnuss, eigneten sich zu klaren, glänzenden, auf Öl basierenden Lacken, besonders wenn das Schnittholz gesägt wurde, um die gewünschten Körnungseffekte zu maximieren.

Die Öllacke wurden aus Harz von einem Baum, wie Kiefer, hergestellt und in Leinöl, einem natürlichen, filmbildenden, trocknenden Öl, das die Grundlage für traditionelle Farben bildet, gekocht und gelöst. Wenn der Lack trocknet und aushärtet, verbinden sich die Moleküle des kombinierten Harzes und Öls zu einem zähen, elastischen Film, der Wasser und vielen gängigen Lösungsmitteln standhält.

Die 1890er bis 1920er Jahre sind das goldene Zeitalter der Holzfußböden. Um eine tiefe, satte, glasartige „Oberfläche und Farbe“ auf Eiche oder anderen Hölzern, der Finisher zuerst sorgfältig von Hand abgekratzt, um die Bretter zu erreichen, um das Vollkorn Charakter des Holzes zu offenbaren. Als nächstes wurde der Boden mit Füllmaterial eingerieben, um die pin-großen Poren in offenporigen Hölzern wie Eiche und Mahagoni auszugleichen. Nach sorgfältiger Reinigung wurde das Finish mit mindestens drei Lackschichten versehen. Diese auf Öl basierenden Oberflächen verleihen dem Boden sowohl Glanz als auch Tiefe, ein Kennzeichen der späten viktorianischen Häuser und ein Look, der auch heute noch für historische Böden geschätzt wird.

Nach 1900 wandte sich der Geschmack den feineren Ausführungen zu. Insbesondere das Arts & Crafts-Ethos mied die glänzende, aber auch "unehrliche" Dekoration wie Faux Graining. Aber sogar Gustav Stickley, der Weise der Craftsman-Bewegung, räumte ein, dass neuartige Konzepte der Ära, wie Ammoniak, das Eichenholz schraffiert und grau-grüne Oberflächen auf Verkleidungen, für Fußböden weniger anwendbar waren. Er empfahl das herkömmliche Füllen und Veredeln, um Böden "völlig glatt und nicht saugfähig" zu machen.

Das Veredeln von Holzfußböden ist im Allgemeinen seither derselbe Prozess geblieben, jedoch mit zunehmend industrialisierten Werkzeugen und Materialien. Durch den mechanischen Schliff wurde das Handschaben für alle Sonderböden nach dem Ersten Weltkrieg beseitigt. (Jetzt kommt das Handschaben als Designelement in modernen Holzböden wieder auf.) Natürliche Lackharze wurden durch synthetische Alkydlacke ersetzt 1920er Jahre. In den 1970er Jahren begannen Alkydlacke mit Polyurethan, einem aus Pflanzenöl (wie Leinsamen, Soja oder Färberdistel) hergestellten Polymer, das mit anderen Chemikalien reagierte, in den Hintergrund zu treten.

Obwohl sich die ersten Polyurethan- Lacke als unglaublich widerstandsfähig gegen Wasser und Reinigungsmittel erwiesen, sahen sie auf dem Boden aus Kunststoff aus - für Sporthallen weniger, für Häuser weniger - und zeigten leicht Kratzer. Spätere Polyurethane wurden ölmodifiziert, um einen Teil der herkömmlichen Ölbasis in den Lack einzuarbeiten, um diese Probleme zu mildern. Während Polyurethane auf Wasserbasis ein klares Finish ergeben, das sich im Laufe der Zeit nicht verdunkelt, sind ölmodifizierte Polyurethane gewöhnlich Amber. Sie vernetzen sich auch mit der Oberfläche eines Holzbodens und schaffen so das begehrte tiefe Finish, das mit Böden in älteren Häusern verbunden ist. Wählen Sie für den authentischsten Look eher ein satiniertes als ein glänzendes Finish. sie tragen gleich gut.

Der Profi-Tipp
Wachs nimmt sich in Verkehrsbereichen schnell ab und wird in selten genutzten Bereichen dunkel. Für ein ähnliches Aussehen mit besserem Schutz, tragen Sie eine dünne Schicht Tungöl auf, die tatsächlich in das Holz eindringt. Obwohl die Aushärtungszeiten lang sind, bietet Tungöl einen moderaten Schutz, ohne wie ein Urethan-Finish auszusehen, und lässt sich leicht aufbessern.

Triage für Schaden
Je nachdem, was das Holz in seiner Geschichte ausgesetzt war, können frisch geschliffene Böden fleckig werden. Wenn der Boden nach dem Schleifen Anzeichen von Altwasser- oder Haustier-Urin-Flecken aufweist, ist es am besten, sich für einen dunkleren Farbfleck zu entscheiden. Testen Sie die ausgewählte Farbe immer an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie eine große Fläche abdecken.

Wenn der Schaden auf einen kleinen Bereich begrenzt ist, können Sie möglicherweise Ersatzstücke schneiden. Machen Sie die Reparatur mit der gleichen Art und Schnittholz.Das Holz sollte auch eine ähnliche Festigkeit oder Lockerheit gegenüber der Maserung aufweisen: Wenn Sie zum Beispiel Bretter in einem flachgesägten Tannenboden ersetzen, sieht die Herzkiefer nicht anders aus.

Oberflächen für Holzarbeiten
Von Tür- und Fensterdächern bis zu Täfelungen und Treppen wurden die Holzarbeiten in fast jedem Haus, das zwischen etwa 1860 und dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, aus klarem, altem Kernholz geschnitten und geformt. Während regionale Unterschiede und das Datum der Konstruktion bedeuten, dass die Verkleidung Kiefer, Eiche, Kastanie, Herzkiefer, Walnuss, Douglasie oder Gummiholz ​​sein könnte, ist das Qualitätsmaterial.

Anfangs wurden alle Holzarbeiten oder Zierleisten, die nicht lackiert wurden, entweder freigelegt oder mit einer schützenden Mischung aus Leinöl und Wachs behandelt. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert waren diese prächtigen Wälder jedoch eher mit Lack oder häufiger mit Schellack versehen.

Von etwa 1880 bis in die 1920er Jahre "waren viele der Holzarbeiten mit etwas fertig, was wir orange Schellack nennen", sagt Bruce Johnson, ein Sprecher von Minwax und Autor des Weekend Refiners und anderer Bücher über Holzarbeiten. "Es war egal, was für ein Holz es war."

Schellack, ein natürliches Material, das aus Käfern gewonnen wird, kommt als Flocken, die sich in denaturiertem Alkohol auflösen. Im Gegensatz zu modernen Polyurethanen und einigen Lacken ist Schellack leicht aufzufrischen. "Neuer Schellack schmilzt alten Schellack, so dass es leicht ist, eine Nachbesserung vorzunehmen", sagt Johnson.

Spätere Holzarbeiten und Fußböden können mit Lack, dem Vorläufer von Polyurethanen, beschichtet werden. "Lacke sind Lacke, bei denen Harze in Ölbasis gelöst werden, die von Lösungsbenzin getragen werden; im Falle eines Wasserlacks werden die Harze auf Wasserbasis mitgeführt", fährt Johnson fort. "In beiden Fällen trocknet der Lack durch Verdunstung und hinterlässt eine klare Schicht aus Harzen, die chemisch miteinander verbunden sind."

Bei der Lackierung einer lackierten Oberfläche ist es wichtig, den Lack zu rühren, nicht zu schütteln. "Sie möchten die Harze gleichmäßig in dem Medium suspendiert halten. Halten Sie sie während der Arbeit aufgerührt."

In den 1950er und 1960er Jahren wurden Holzarbeiten, Vertäfelungen und Türen oft mit mikrozellulärem Lack und nicht mit Lack behandelt, was einem Holz wie dem philippinischen Mahagoni (oder Lauan, wie es besser bekannt ist) einen höheren Glanz verlieh. "Lack ist eine stärkere Version von Schellack", sagt Johnson. "Es ist wasserabweisender und alkoholischer als Schellack", aber es leidet im Laufe der Zeit an Abnutzung. Wie Schellack ist es jedoch leicht zu erfrischen. "Wie Schellack schmilzt ein neuer Mantel den vorherigen Mantel."

Über Körnung
Die bemalte Behandlung, die in der 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Türen und Holzarbeiten aller Wirtschaftsstufen kennzeichnet, ist eine körnig-dekorative Malerei, die künstliches Holz listig simuliert. Faux-Malerei war sowohl eine Volkskunst als auch eine schöne Kunst. In einer Zeit, in der die Amerikaner von Mustern fasziniert waren, ähnelten faux-genarbte Oberflächen den Maserungen, der Farbe und der Feinheit von echtem Holz, besonders edlen oder stark gemusterten Hölzern wie Walnuss, Eiche und Vogelauge oder Tigerahorn. Frühe Entwürfe waren manchmal naiv, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Holzvertäfelungen, Türen und andere Holzarbeiten mit hochentwickelten Techniken behandelt, die realistische Imitationen luxuriöser Hölzer wie Buchholz Mahagoni und Palisander hervorbrachten.

Das Auffrischen einer gekörnten Oberfläche ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess. Wie bei fleckigen Oberflächen ging die dekorative Schicht unter das endgültige Finish und nicht darüber. Jeder Versuch einer Wiederherstellung erfordert ein Verständnis der vielen beteiligten Schichten.

Ein körniges Finish beginnt mit dem Schleifen und Reinigen der Oberfläche. Darauf folgt eine Schicht aus Emaille, die mit einem Ölgrundüberzug versehen ist. Nach einem leichten Schleifen wird die Glasurschicht aufgetragen. Weder eine Farbe noch ein Fleck, Glasur ist ein transparentes Medium für die Schaffung der gekörnten Design. Sobald der künstlerische Teil der Arbeit beendet ist, kann das Design trocknen und dann mit einer Schutzschicht aus Lack oder Polyurethan versiegelt werden.

Der Profi-Tipp
Bevor Sie mit Strippern, Lacken oder Flecken arbeiten, ziehen Sie eine Atemschutzmaske an! Masken im chirurgischen Stil schützen Ihre Lungen und andere empfindliche Gewebe nicht vor Chemikalien wie VOC (flüchtige organische Verbindungen), die in vielen Strippern in geringen bis hohen Mengen vorkommen. Selbst wasserbasierte oder umweltbewusste Oberflächenbehandlungen können Haut oder Augen schädigen. Öffnen Sie die Fenster und stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.

Was ist Gumwood?
Je nachdem, wen du fragst, ist Gumwood eine Holzart, die für Innenausbau in Häusern des frühen 20. Jahrhunderts geschätzt wird... ein billiges Holz, das für bemalte Zierteile in Häusern mit ähnlichem Vintage verwendet wird... oder ein von südl. Holzbauern vor einem Jahrhundert verachteter, krautiger Baum. Oder möglicherweise alle drei, so Michael Good, ein professioneller Holzarbeiter und Kolumnist für die San Diego Uptown News.

Was es nicht ist, ist Eukalyptus. Das aus dem Amerikanischen Süßgummibaum (Liquidambar styraciflua) geerntete Gumwood ist ein Hartholz, das von Florida nach Connecticut im Osten wächst und, nach Good, ein gewöhnlicher Straßenbaum in Südkalifornien ist. Wenn Sie im Südosten aufgewachsen sind, kennen Sie am besten seine stachelige Frucht, das allgegenwärtige Gumboil.

In den 1910er und 20er Jahren hat die Southern Lumber-Industrie in nationalen Designmagazinen stark auf Gumwood geworben und damit eine Aura geschaffen, die dort, wo sie wuchs, nicht existierte. Gumwood, das für Trim verwendet wird, ist golden oder leuchtend rötlich-braun in der Farbe, mit einem schwarzen Korn, das manchmal in seinem Herzen erscheint. Es ist schwer, gerade, satiniert, feinkörnig und hat eine schöne Politur, was zweifellos darauf zurückzuführen ist, dass es Tausende von Häusern in den USA trimmte. Zimmerleute verwenden es immer noch als Zierleisten und nennen es manchmal satinierte Walnuss. Ideal für klare Oberflächen, nimmt Gumwood auch Farbe gut.

Das Kernholz, das in den 1920er Jahren verwendet wurde, ist heute schwer zu finden, sagt Good. Nur die hochfigurige Variante ist verfügbar und nicht sehr weit verbreitet.

Wachsschellack
Um schallackierte Oberflächen gut aussehen zu lassen, sollten Sie keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bei stark beanspruchten Oberflächen wie Sockelleisten empfiehlt Bruce Johnson zum Schutz des Schellacks das Auftragen einer harten Wachsschicht. Verwenden Sie eine Marke, die etwas Ellenbogenfett benötigt, wie Johnson, Butcher's oder Minwax. "Eine gute Qualität Wachs über eine orange Schellack-Finish oder eine neue Schellack-Finish wird einen langen Weg zu schützen und helfen, diese alte Patina zu duplizieren."

Fleck-Matching
Nehmen Sie es von Bruce Johnson Holzverarbeitung: Replikation der Erscheinung von altem gebeiztem Holz ist schwierig. "Es ist schwierig, einen originalen Fleck zu finden, daran besteht kein Zweifel", sagt Johnson. "Sie müssen experimentieren."

Denken Sie an die Farben auf einer Beizkarte nur als eine Möglichkeit, in die richtige Richtung zu gehen, sagt er. Achten Sie nicht auf die Namen: Ein nussbrauner Fleck für Arts & Crafts-Holzarbeiten könnte zum Beispiel "Colonial Pine" oder sogar "American Walnut" heißen.

Eine bewährte Methode, um einen vorhandenen Fleck zu approximieren, besteht darin, Färbekombinationen auf Holzproben zu testen, die dem Holz ähneln, das Sie haben, besonders wenn Sie eine Reparatur machen. Die Holzproben sollten dem vorhandenen Holz hinsichtlich der Arten, der Dichte des Holzes, der Korndichtheit und des Schnitts (d. H. Viertelgesägt oder flach gesägt) nahe kommen.

"Der Trick, Old Heart Pine oder Cherry oder viertelgesägtes Eichenholz zu kombinieren, ist, an Orte zu gehen, wo professionelle Holzarbeiter Holz kaufen", sagt Johnson. Kaufen Sie kleine Dosen von Flecken in verschiedenen Farben oder fragen Sie eine erfahrene Hand im Lackiererei oder Holzlager, um Ihnen bei der Farbabstimmung zu helfen. Manchmal können Flecken, die nicht nach der Farbe aussehen, die Sie suchen, der Mischung aus anderen Beizfarben genau den richtigen Farbton hinzufügen. Dann experimentiere und mische ein wenig Farbe mit einer anderen, bis du eine enge Übereinstimmung hast. "Dann geh nach Hause, um an deinem besonderen Holz zu experimentieren."

Wenn Sie mit einer Finish-Anwendung arbeiten, die Flecken annehmen kann, wie Schellack, könnten Sie versucht sein, im ersten Schritt einen Farbton anstelle eines Flecks einzufärben. Tun Sie es nicht, es sei denn, Sie sind ein Profi. "Das Problem mit der Tönung ist, dass Sie die Farbe in das Finish bringen, was Ihnen einen trüben Effekt, sogar einen schlammigen Effekt geben kann."

Wenn Sie einen getönten Fleck auftragen, werden auch Lapmarks und fehlerhafte Pinselstriche angezeigt. "Färbe zuerst, lass es trocknen, dann setze dein Finish oben drauf", rät Johnson.

Bist du rauchend?
Lust auf rauchende Arts & Crafts Holzarbeiten? Denk nochmal. Das Rauchen ist sehr gefährlich, sagt Autor Bruce Johnson, besser bekannt als der Urheber und Direktor der jährlichen Arts & Crafts Konferenz in Asheville, N. C. Eine erfolgreiche rauchende Technik erfordert eine sehr starke Formel von 28 Prozent Ammoniak. (Over-the-Counter-Ammoniak enthalten 3 Prozent.) "Wenn Sie dieses dunkle Aussehen wollen, ist es besser, es mit einem Fleck zu bekommen."

Schule beenden
Klare Oberflächenbehandlungen für Holzarbeiten sind typischerweise Mischungen von natürlichen pflanzlichen oder nussbasierten Harzen oder Ölen, die in Öl, Alkohol, Lösungsmitteln oder Wasser suspendiert (oder damit vermischt) sind. Historische Oberflächen wie Schellack und Tungöl können nicht so lange wie moderne Polyurethane tragen, aber sie haben ihre eigenen wünschenswerten Eigenschaften.

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Ein sauberes Ende
Die Schritte zur Nachbearbeitung von Holzarbeiten sind einfach, erfordern aber Sorgfalt.
1. Bereiten Sie das Holz vor, indem Sie es glatt schleifen. Reiben Sie mit einem Hefttuch, um den letzten Staub zu entfernen.
2. Tragen Sie den Fleck auf und arbeiten Sie mit der Maserung des Holzes. Trocknen lassen. Leicht anschleifen, mit einem Tack-Tuch reinigen und nach Belieben neu färben.
3. Sobald die Holzarbeiten an Ort und Stelle sind, alle rauhen Stellen abschleifen und sorgfältig mit einem Ziehtuch reinigen.
4. Tragen Sie einen klaren Decklack mit gleichmäßigen, glatten Konturen auf und arbeiten Sie wieder mit der Maserung des Holzes. Tragen Sie zusätzliche Schichten auf, um den gewünschten Glanz zu erreichen.

FAQ - 💬

❓ Welche Vorteile bietet ein Holzfußboden?

👉 Außerdem bietet ein Fußboden aus Holz den Vorteil, dass sich der Naturstoff angenehm auf das Raumklima auswirkt und fußwarm bleibt. Dielen aus Massivholz, verklebtes Parkett und Fertigparkett bieten die großen Vorteile des natürlichen Materials Holz.

❓ Welche Fußböden passen zu jedem Wohnstil?

👉 Holzfußböden passen zu jedem Wohnstil, sind langlebig und robust. Die „Klassiker“ sind seit vielen Jahrzehnten Parkett und die beliebte Massivholzdiele.

❓ Was sollte man beim Kauf von Holzböden beachten?

👉 In erster Linie sollten Sie für ausgeglichene klimatische Verhältnisse im Raum sorgen. Die ideale Umgebung für Holzböden ist etwa 18–22° C warm und hat eine relative Luftfeuchte von 55–60 %. Zu erreichen sind diese Werte durch Luftbefeuchter. Vorsicht bei Fußbodenheizungen! Schwimmend verlegte Massivholzböden sind empfindlicher als Fertigparkett.

❓ Wie gestalte ich einen neuen Fußboden?

👉 Ein neu gestalteter Holzfußboden gibt Ihrer Wohnung ein völlig neues Ambiente. Für das Streichen eines Holzfußbodens kommen drei Verfahren zum Einsatz: Sie geben dem Holz von innen heraus einen neuen Farbton. Das Öl versickert im Holz. Nach der Trocknung, die bis zu 14 Tage dauern kann, wird es aufpoliert. Sie sind ein Gemisch aus Öl und Wachs.

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Autor Des Artikels: Alexander Schulz. Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.

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